valery_d Чт Авг 14, 2008 11:09 am
Wolfson wrote:Но про угрюмость они верно заметили, и про радушие тоже.
Верно, разумеется.
Но вот интересно, когда они русских называют "угрюмыми", то в то же время скандинавов называют "суровыми".
Wolfson Чт Авг 14, 2008 8:43 pm
Про Нампулу писать долго не придётся, а поэтому для начала -- некоторые зарисовки на тему "особенности путешествия в Африке". Наглядные примеры из недавней практики. Обобщать буду позже.
Поездка из Пембы в Монапо. В 4 утра, как обычно, я на месте -- именно в это время, напомню, отправляются в Мозамбике междугородние автобусы (в Танзании в 6 урта). Билет куплен заранее. Место, в котором я жду автобус "Групо Мекула" (само собой, единственного перевожика на этом направлении) -- не автостанция (таких понятий в Мозамбике нет), и даже не автобусный гараж (где обычно нужно садиться на автобус, и плевать, что гараж может быть расположен в десятке км от центра, в каковом случае вам нужно подниматься в 2 часа ночи и брать такси), нет, это, слава богу, перекрёсток рядом с моей гостиницей "Кабо дель Гадо", которая во многом и была выбрана потому, что на этом перекрёстке, как абсолютно достоверно установлено, обязательно останавливается автобус "Групо Мекула" после того, как выедет из своего гаража.
Ко мне вдруг подходит человек и говорит:
-- В Нампулу? Проходите в автобус...
-- Нет, мне нужен автобус в Накалу, но я схожу в Монапо (примечание: шоссе, идущее на юг из Пембы, раздваивается в Намьяло, одна дорога идёт в Нампулу, другая -- в Накалу, не доезжая которого в посёлке Монапо нужно выйти из автобуса тем, кто хочет попасть на Илья-де-Мосамбик).
-- Ну, это всё равно.
-- То есть как это всё равно? Вы вообще кто такой? У меня билет на Групо Мекула.
-- Покажите ваш билет. Ну да, всё правильно, Групо Мекула. Проходите.
Мне клажется странным, что вместо больших и вместительных (хотя разумеется предельно обдроченных) автобусов я вижу миниавтобусы, собственно "шапы", причём обдроченные в запредельной степени. И вообще они стоят не совсем в том месте, где должен останавливаться мой автобус. Но кондуктор ведь видел мой билет, внятно сказал, что это автобусы Мекулы.
В шапе в каждом ряду 3 стационарных кресла, одно откидное. Когда втискивается четвёртый пассажир, становится трудно дышать - и потому, что это африканские пассажиры (но к этим запахам придётся быстро привыкнуть, иначе в Африке не попутешествуешь), и по причине сдавленности грудной клетки. Но вот настаёт черёд 5 пассажира в ряду. Для него нет сиденья, но в этом, как вы понимаете, нет никакой необходимости: если 5-му удаётся втиснуться, то тела соседних пассажиров будут удерживать его зад в сидячем положении, хотя под ним (задом) ничего и н будет.
Я демонстративно втискиваю рюкзак в тот 10-ти сантиметровый в попречнике коридор пространства, в котором должен оказаться 5-й пассажир в нашем ряду. Наконец, когда уже во все ряды, кроме нашего, втиснуты 5-е пассажиры, а я не пускаю оставшегося неприкаянным претендента, начинается скандал. И совершенно неожиданно для меня он начинает стремительно погружаться в контекст расового противостояния.
-- Почему, бл.ть, везде по 5 человек, а там где белый -- 4? -- орёт какой-то кретин.
-- Потому, бл.ть, что здесь и должно быть 4 человека, а вовсе не 5. Ты разуй глаза, а не позволяй захватить бессмертную душу призраку расовой справедловости.
За некоторыми исключениями фраза звучит по-португальски.
Тем не менее мне конечно приходится впустить пятого пассажира. Ну не на потолке же ему ехать...
А через несколько минут кондуктор начинает собирать деньги. Я протягиваю билет и слышу то, к чему на самом деле уже был готов:
-- А это автобус не Групо Мекула. Платите 200 метикаиш.
И это говорит тот самый ублюдок, который, посмотрев мой билет, заверял меня в обратном.
На что он расчитывал? Неужто нашлись бы овцечеловеки, которые в такой ситуации, зная, что их просто не то что разводят, а грабят, отдали бы деньги??? Не решились бы требовать остановить машину, продираясь сквозь герметичное замкнутые рыды из 5 челеовческих тел в каждом?
Мне было наплевать. Когда требование немедленно остановить машину не было исполненно, я буквально пошёл по головам. Раздавая заодно тумаки своим небольшим, но увесистым рюкзачком и портфелем.
-- Ладно, ладно, модератор, эсперу ун поко, сейчас вас выпустим...
В деревне, где я вышел, мне пришлось ждать своего автобуса на обочине шоссе не менее часа... Но в целом я хотя и матерился на всё деревню для спокойствия своей души минут 10 после того как вылез, я был доволен, или скорее, заинтригован, так что час ожидания был провёдён в размышлениях...
Wolfson Чт Авг 14, 2008 9:04 pm
Итог этих размыслений всё равно пока отсутствует. То есть мне на самом деле неочевидно, что это была разводка -- не то что там отрпетированная и обкатанная, а даже экспромптом.
Ну вот другой пример: на что мог рассчитывать Луиш, хозяин дома, в котором я остновился, разбудив меня сегодня, вопреки ДЕСЯТОК раз озвученной договорённости, не в 4.30, а в 3.30 утра? На то, что я забуду, что еду не с теми постояльцами, которые уезжали с острова первым транспортом, а позже -- тем самым избавив Лусиха от лишних хлопот (он пошёл бы спать)? На то, что я соглшусь примкнуть к тем. кто уезжает раньше, несмотря на то, что я специально и заранее планировал себе этот лишний час сна, и Луиш это 100 раз от меня слышал? Ну да, он как обычно накануне был под мухой, но я убеждён, что он ничего не перепутал, хотя он-то конечно извиняясь (я с ним жёстко поговорил) твердил, что всему виной рассеянность и пьянство... Но это не так. Он ничего не перепутал. И тем не менее, уверен, просто не продумывал последствия. Точь в точь ак тот кондуктор. Ибо если бы продумывал, то понял бы, что любой человек, проснувшись на час раньше запланироваммого в 3.30 утра, пошлёт всё к чёрту, но назло не встанет, даже если и не сможет уже заснуть, как это и случилось со мной. Я не сомкнул глаз, но поднялся только в 4.30.
Wolfson Чт Авг 14, 2008 9:27 pm
Про Нампулу: это удивительно современный город. Вообще я давно уже должен был сделать оговорку: говоря о том, что север Мозамбика пребывает в другом столетии по сравнению с Танзанией, я имел в виду только территорию к северу от Пембы. Или я уже это говорил? Так или иначе, и Пемба, и особенно (и в гораздо большей степени) -- Нампула, это города соврмеменного облика. И они выглядят в 100 раз современнее и просто приятнее танзанийских провинциальных столиц. Нет преступности, вымощены тротуары, асфальтированы дороги.
В Нампуле десятки магазинов со всякой современной электроникой, сантехникой и прочей утварью, которая мне неинтересна. В целом и сама Нампула конечно абсолютно неинтересна -- просто коммерчекий, торговый, банковский центр севера. Но это я знал заранее, -- я приехал довольно рано (от острова до Нампулы всего 4 часа), и проведу (точнее, провёл уже) здесь день. Кто-то спросит -- а зачем? Если этот кто-то, помимо П. Крюгера, ещё не понял -- я собственно путешетвую не в целях отдяха, да и не совсем в целях удовол«ствия, хотя я и получаю удовольствие от того, что я тут делаю. А делаю я вот что: я, видите ли, путешествую. )
Я хотел увидеть настоящую Африку. И я её вижу каждый день. Она постепенно меняется, по мере того как я продвигаюсь на юг, к Мапуту, откуда я вернус« в Танзанию, а оттуда поеду в Кению.
Ещё я много думаю, так много, что всего это здесь не описать. Да и не надо.
Завтра в 4 утра я уезжаю в Келимане (Quelimane).
Остановился в Нампуле разумеется в отстойнике, но я давно уже с этим смирился. Как всегда в Мозамбике, разница между отстойником, в котором живу я, и приличной (очень относительно) гостиницей выражается
а) в деньгах -- 30 долларов. Соответственно 25 и 55.
б) в качестве - в меньшей обдроченности стен и наличием ТВ. Всё остальное совпадает. У меня даже есть горячая вода из трубы, в душе -- это вообще впервые в Мозамбике. И кондиционер.
И в моем отстойнике ещё и персонал -- зайчики. Назывется Hotel Lurio.
Paul_Krueger Пт Авг 15, 2008 8:31 am
я главное понял почему с ним никто не путешествует вместе... один как перст...
конечно Луиш хотел тебя выпездовать поскорее - так ведь и и ночлег наверное бесплатным был???
у тебя хоть лекарства кроме иммодиума с собой есть??7
Знаешь, я вот на волне твоего путешествия тоже решился попутешествовать и маршрут примерно похожий
Чикаго-Лас Вегас Сан Франциско и Лос Анжелес... тот же экстрим, те же черные братья... так что расскажу...
valery_d Пт Авг 15, 2008 10:02 am
я главное понял почему с ним никто не путешествует вместе... один как перст...
Ну и нормально. По таким местам я бы тоже ездил бы в одиночку - слишком много поводов начать грызню даже с любимой женой.
valery_d Пт Авг 15, 2008 10:08 am
Про Нампулу: это удивительно современный город. Вообще я давно уже должен был сделать оговорку: говоря о том, что север Мозамбика пребывает в другом столетии по сравнению с Танзанией, я имел в виду только территорию к северу от Пембы. Или я уже это говорил? Так или иначе, и Пемба, и особенно (и в гораздо большей степени) -- Нампула, это города соврмеменного облика. И они выглядят в 100 раз современнее и просто приятнее танзанийских провинциальных столиц. Нет преступности, вымощены тротуары, асфальтированы дороги.
Хм. Означает ли это, что мозамбикцы-горожане живут чуть обеспеченнее, чем танзанийцы? Или (может быть) это последствия другой (и более) длительной по времени колониальной системы + издержки попытки идти по околосоциалистическому пути?
А преступности действительно нет? Это тобой ощущается вообще?
Володя, а делаешь ли ты маленькие снимочки мест проживания - интересно было бы посмотреть. Потому что слово "обдроченность" - это одно, а фотка это другое.
Wolfson Сб Авг 16, 2008 9:18 pm
valery_d wrote:Wolfson wrote:Про Нампулу: это удивительно современный город. Вообще я давно уже должен был сделать оговорку: говоря о том, что север Мозамбика пребывает в другом столетии по сравнению с Танзанией, я имел в виду только территорию к северу от Пембы. Или я уже это говорил? Так или иначе, и Пемба, и особенно (и в гораздо большей степени) -- Нампула, это города соврмеменного облика. И они выглядят в 100 раз современнее и просто приятнее танзанийских провинциальных столиц. Нет преступности, вымощены тротуары, асфальтированы дороги.
Хм. Означает ли это, что мозамбикцы-горожане живут чуть обеспеченнее, чем танзанийцы? Или (может быть) это последствия другой (и более) длительной по времени колониальной системы + издержки попытки идти по околосоциалистическому пути?
Эти вопросы я и сам себе задаю, то есть ответа пока на них я не знаю, и найти его мне самому непросто, да и рановато было бы замахиваться на такого рода прозрения. Я конечно же очень внимательно за всем наблюдаю, пытаюсь быть зорким. Но пока -- почти одна эмпирика. Источники, которые помогли бы мне понять значение фактора социалистического отрезка мозамбикской истории, тоже пока скудны: португальским я вряд ли овладею существенно дальше уровня "а кель ора а шапа сай?"; экспаты, с которыми я постоянно здесь общаюсь, в большинстве своём не работали в других странах Африки, тем более мало понимают в том, что такое социализм (если вообще задаются такими вопросами). Что до эмпирики, то она в самом деле пока такова: даже по сравнению с Дар-эс-Саламом, в смысле урбанистической культуры мозамбикские столицы провинций (но конечно не уездные городки/поселения) выглядят БОЛЕЕ европейскими, чем танзанийские города, то есть более соответствующими привычным нам стандартам. Даже не исключая туристический Занзибар -- выведи за скобки этого урбанистического измерения сумасшедшее его суахилийское обаяние, и получишь грязную, и да-да, обдроченную, почти совершенно лишённую достижений европейской оптимизации, shithole. В Мозамбике (в тех именно городах, о которых я говорю) повсюду европейские магазины (хотя выбор конечно другого стандарта, ну вот например, голландцы ужасно страдают из-за отсутствия сыра), банкоматы даже в таком захолустье, как Quelimane, откуда сейчас я пишу, чуть ли не на каждом углу, про фантастический уровень мощения улиц и тротуаров я уже писал. В этих городах имеется (правда нерегулярное и скудное) уличное освещение (его нет ни в Мтваре, ни в Дар-эс-Саламе, ни в Занзибаре). Португальское колониальное влияние для меня правда пока очевидно только в традиционном отличии всех романских колоний от колоний империи, над которой никогда не заходило солнце: здесь здорово умеют готовить, а в британской Танзании, независимо от дороговизны ресторана, не умеют совсем. Продолжая размышлять на тему отличий архетипов колонизации, заметим: Лоунли Пленет (не забудем кто его пишет и откуда они родом) вообще уверяет, что португальцы палец о палец не ударили для создания хотя бы подобия социальной инфраструктуры. Значит ли это, что превосходство Мозамбика над страной, в которой её колонизаторы пальцами ударяли, объясняется всё же социалистическим прошлым? Как знать, ведь и Ньерере тоже был марксистом, причём марксистом как известно весьма деятельным. Значит ли это, что ФРЕЛИМО проводило просто более успешную социалистическую политику, чем Ньерере с его, как считается, потерпевшей крах уджаммой -- я так и не понял, почему эта "уджамма" отличается от нашей коллективизации, хотя вполне понятно, чем она отличалась от варианта Пол Пота. Цитата из Ньерере: It is important... to realize that the policy of ujamaa Vijijini is not intended to be merely a revival of the old settlement schemes under another name. The Ujamaa village is a new conception, based on the post Arusha Declaration understanding that what we need to develop is people, not things, and that people can only develop themselves . . . Или вообще социализм тут не причём, просто в Мозамбике очень бодро развивается рыночная экономика? В принципе, цифры об этом говорят, но я уже писал, что правительство здесь проводит весьма удушающую фискальную политику, так что, быть может, приличный облик мозамбикских городов (и тут я уже перехожу к твоему вопросу о преступности) объясняется именно высокой социальной рентой в экономической политике, то есть не только высокой ставкой налога с прибыли, но и так сказать бюджетной дисциплиной? ))))) Ну что ж, если это так, тогда я (как ультраконсерватор) могу только апплодировать такому правительству, хотя как человек, гм-гм, (крайне правых убеждений) очень не одобряющий налоги на прибыль... Ну да ладно. Это потом. Так или иначе: я не вижу тут на дорогах полицейских, которые, как в Танзании, стоят через каждые 5 км, или как в богохранимой, через каждые 200 метров, требуя у водителей отслюнявить 2000 шиллингов.
Я пишу всё это со стаканом виски рядом с ноутом, в Келимане, в доме голландского экспата Иоханна, который, вместе со своей девочкой-другом филиппинкой Марией-Филией, пригласил меня остановиться в их доме на пару ночей. У них к тому же сегодня home-warming party (овцечеловеки справляют новоселье ведь не сразу, как мы, угрюмые и радушные, а спустя три-четыре месяца, после того, как обрастут мебелью, купленной на условиях reimbursement от работодателя), и словом пишу я всё это под очень любимую мною песню, исполнителя, который родился на Занзибаре.
masla Сб Авг 16, 2008 10:25 pm
Вот, Володя, несмотря на свою сдержанную инетную сдержанность, признаю, что твои тексты прямо иногда тянут "войти в тебя", так сказать, и что-нибудь вякнуть... Суахилийское обаяние (акцент на первом слове) - это что такое? Хотя фонетика другого языка иногда обладает прямо-таки смертельным обаянием )) А исполнитель Занзибарского происхождения - это кто? это кто? это кто?
Paul_Krueger Сб Авг 16, 2008 10:50 pm
береги себя еще раз...
я один раз был в Нигерии в черножопой Африке-больше никогда никуда где нет белых людей... вот ЮАР-совсем другое дело... и малярии мало...
езжай в ЮАр, в цивилизацию....
dimachor Сб Авг 16, 2008 11:48 pm
А исполнитель Занзибарского происхождения - это кто? это кто? это кто?
Freddie Mercury я полагаю
а может еще есть на Занзибаре музыканты?
masla Вс Авг 17, 2008 2:16 am
ах, да, ах. да! "Занзибарским происхождением" сама себя ввела в заблуждение - родился на Занзибаре! - это совсем другое дело! А то мы тут всерьез задумались уже, а после ответа я даже в биографию полезла, чтобы удостовериться в персидских корнях исполнителя. Не знала, Володя, что тебе нравится Queen -вот что значит ассоциативный тип мышления: связывая тебя бессознательно со Славой, как-то даже не могла предположить такое...
Себастьян Вс Авг 17, 2008 5:26 pm
Paul_Krueger wrote:береги себя еще раз...
я один раз был в Нигерии в черножопой Африке-больше никогда никуда где нет белых людей... вот ЮАР-совсем другое дело... и малярии мало...
езжай в ЮАр, в цивилизацию....
А я вот и на ЮАР смотрю с большим подозрением.Зря?
Paul_Krueger Вс Авг 17, 2008 5:54 pm
не надо заезжать в соуэто и в крю александра-это реальная черножопень - в остальных местах население приветливо, малярии практически нет, стейки вкусные, вино отличное
полно интересных исторических мест... отличный просмотр китов и спуск к белым акулам... животные тоже в достатке...
нет, ЮАр -это та страна куда надо возвращаться снов а и снова...
все эти малярийные мазафаки-мозамбики я ни фига не понимаю -с меня нигерии хватило на всю жизнь...
Себастьян Вс Авг 17, 2008 6:18 pm
Paul_Krueger wrote:не надо заезжать в соуэто и в крю александра-это реальная черножопень - в остальных местах население приветливо, малярии практически нет, стейки вкусные, вино отличное
полно интересных исторических мест... отличный просмотр китов и спуск к белым акулам... животные тоже в достатке...
нет, ЮАр -это та страна куда надо возвращаться снов а и снова...
все эти малярийные мазафаки-мозамбики я ни фига не понимаю -с меня нигерии хватило на всю жизнь...
Паняна.... Зря упомянул по соуэто. Володя туда непременно поедет
Себастьян Вс Авг 17, 2008 8:29 pm
В будущем
Wolfson Пн Авг 18, 2008 9:35 pm
Родившийся на Занзибаре конечно Меркури. А разве есть люди, которым Queen не нравится? Любимая песня -- это My Game of Love Has Just Begun, хотя подозреваю, что она называется просто Game. Гейм. Ну и вообще, есть разница между геем и пидором? Нельзя не признать, что есть. Всё же есть разница, хотя рационально я это объяснитъ не могу. Как им удается на что-то променять влечение к девушкам? Smile Но удается ведь... Это я к тому, чтобы мы немедленно простили Меркури, Стивена Фрая и его ещё более великого персонажа, не забыли бы про несчастного Петра Ильича, и вернулись бы к Мозамбику.
Мы, волки, не скулим, как шакалы, и не лаем, как собаки. Мы завываем, наводя ужас на весь лес.
dimachor Пн Авг 18, 2008 9:55 pm
"We are all in the Gutter, But Some of Us are Looking At the STARS"
Wolfson Пн Авг 18, 2008 10:36 pm
Очень коротко -- сегодня почти нет времени.
Я сейчас в Бейре, городе, который по части уродства мог бы посоперничать с Макассаром (столицей Сулавеси), но если там уродство какое-то буйное, тот тут оно такое, каким и положено быть уродству -- оно убогое. Посреди города (большого кстати по местным меркам) сначала какая-то заросшая бурьяном плешь (метров 100 в поперечнике, а затем нечто, обозначаемое как disused golf field. И при всех моих похвалах социальной политике Мозамбика эти две гигантские поляны никак социально не окучены (с кучами гавна разумеется вокруг и вдоль и поперёк всё в полном порядке). Или так тщательно подбирают инвестора?
То есть вообще-то подобную жуть на самом деле можно увидеть ещё в одном городе, именно в Джакарте, но там гигантская поляна с Монументом Независимости (печальное наименование для воплощённого в камень 50-ти метрового эригированного фаллоса), то есть вот это вот непостижимое уродство всё-таки вовлечено в знаковое поле, и хотя казалось бы такое уродство (вовлечённое в поле) ещё уродливее, ещё более устрашающе, чем уродство невинное, как в Бейре, однако вот Бейра показывает, что это не так, нет-нет, это естественное, бессловесное уродство совсем даже не менее страшно. Город состоит из различного типа совершенно жутких зданий, в том числе многоэтажных, каждый из которых представляет собой произведение уродства. Но это не оргия, не шабаш уродства, как в Макассаре, строители НЕ соревновались в создании уродливых зданий. Они просто не знают, что можно строить иначе, или вернее, что так как они строить нельзя. От этого становится невесело.
Одно здание заслуживает отдельного упоминания. Оно напоминает барселонские фокусы Гауди.
То есть это тот случай (хорошо известный в узких кругах), когда искусство воспрозводит паттерны (причём не в качестве иронического приёма, а как pastiche, французское слово), созданные в другую эпоху (не обязательно хронологическую).
Завтра еду в Тофу, надеюсь напишу подробнее про Келимане и про Бейру, и про всякие алгоритмы.
valery_d Вт Авг 19, 2008 2:17 pm
А разве есть люди, которым Queen не нравится?
Еще как есть - не люблю оперетту.
И вообще мы с Карамелью лучше "Man on the Moon" прослушаем, гы-гы-гы.
Wolfson Чт Авг 21, 2008 3:23 pm
Несколько алгоритмов, которые иначе забудутся.
Из Пембы в Илья де Мосамбик: Пемба - Монапо (на автобусе, который едет в Накалу, а не в Нампулу!), 230 Мтн. В Монапо садитесь на шапу, которая едет по мосту на остров, она будет ждать автобуса (от 50 до 100 Мтн).
С острова до Нампулы: 120 Мтн, прямая шапа. 4 часа.
Из Нампулы в Келимане: 350 Мтн, 13 часов (будут говорить что 10). Был зажат на скамейке для трёх пассажиров между двумя парнями комплекции и вида Роберта Мугабе.
Из Келимане в Бейру: 520 МТн, жуткая шапа. Но она единственная. При отъезде имел место гротескный эпизод. Машина должна была выехать в 4.00, пассажиров как всегда просили быть у гаража не позднее 3.30 (и это правильно, так как африканцы всё делают раза в три медленнее европеоидов, так что процесс посадки в автобус одного африканца и размещения его багажа может занять 10 минут), в 4.00 водитель включил мотор, но не сдвинулся с места (они хотели добрать пассажиров, в шапе ещё оставалось пространство в 100 кубических сантиметров), тут включили свои моторы и водители соседних машин, которые тоже не сдвинулись с места. В 4.15 от заполнившего салон шапы газов стало трудно дышать, и когда заплакали и закашляли маленькие дети, я не выдержал и стал орать на водителя и кондуктора по-русски, причём это был тот русский язык, который без труда почему-то понимает всё человечество, а я, надо сказать, особенно при вдохновении, могу на этом русском языке изъясняться очень убедительно. Кстати, полезно в таких случаях ещё сдобрить выступление словом "Сталинград" -- действует безотказно, поймут сразу и овцечеловеки, и негры, и даже Гондолиза и Саакашвили поймут (и кажется, наконец-то Лавров осознал, что другого языка они НИКОГДА не поймут). Так что испуг водителя (условного Саакашвили) -- шапа после этого немедленно и безропотно отправилась в путь -- меня не удивил. Весь этот эпизод вообще мной описывается для того, чтобы упомянуть о реакции на мою речь одной из пассажирок шапы.
В кромешной тьме, в глухом городишке, в мозамбикской глубинке? нет, утробке, в машине, утрамбованной неграми, которые и португальский-то знают с трудом, вдруг раздались слова на русском языке -- почти без акцента. Передаю буквально.
-- Товарищ! Товарищ! Прекратите ругаться! Так некрасиво! Успокойтесь.
Я прекратил просто от того, что "в зобу дыханье спёрло"...
Заключительный (на данный момент) отрезок: Бейра -- Машише: 650 МТн. 16 часов (будут говорить, что десять).
В Машише, чтобы существенно срезать путь до Иньамбане, нужно пересечь фьорд на лодке (12 мтн).
Из Иньямбане до Тофу нужно добираться на шапе (полчаса), но я приехал затемно, шапы не ходили, так что пришлось стопом.
Здесь мне очень нравится, но подробнее напишу уже попозже, инет безумно дорогой, да и времени как всегда не хватает..
Wolfson Сб Авг 23, 2008 6:51 pm
Ну и вот, вырисовываются некоторые обобщения, которые пора уже “ставить в печать”. Особенности самостоятельного путешествия в Африке. Я набросаю их сообразно рефлексии, основанной на моём личном – прежних путешествий – опыте, но заведомо подозреваю, что мой опыт достаточно репрезентативен: подавляющее большинство тех, кто это прочтёт, в Африке (Магриб и Египет, тем более совсем посторонний Африке ЮАР опускаем), как и я дотоле, не бывали, и почти ровно то же самое большинство (меня включая) путешествовали доселе по Азии, Ближнему Востоку и, преодолевая собственное недоумение, по Европе. Я также полагаю, что Мозамбик – в свою очередь – достаточно репрезентативен как рабочая модель представлений о путешествии по Африке, это я так делаю потому, что вижу общие и весьма характерные черты с Танзанией, при существеннейших их отличиях, о которых я уже писал. Вот почему я расчитываю, что мои отсылки к азиатскому опыту сумеют сделать эти заметки а) понятными и б) полезными для большинства тех, кому станет интересно это читать. Возможно, ничего нового я и не открою, и мои обобщения лишь повторят известные истины, но во всяком случае у меня и у читателя есть уверенность в том, что это знания, почерпнутуе из реально переживаемой действительности, а не из третьих – и чаще всего либо заразных, либо просто плохо вымытых (или напротив умытых) рук. Что касается моих рук, то они конечно вне подозрений. )) И сразу скажу, что все сравнения с Азией, именно с точки зрения технологичности путешествия, а не его содержания, почти на 100 % не в пользу Африки, но вот поэтому они тем более нам будут полезны.
1) Здесь всё делается ОЧЕНЬ’ МЕДЛЕННО. Те, кто знаком с Индонезией, знают, что к этому привыкаешь (у индонезов даже есть поговорка:“время – резина”), ну а мириться с этим или нет, -- дело наклонностей натуры и темперамента. Ни то, ни другое в моём случае меня со здешними ритмами не примиряют, но очень может быть, что другим это удастся. Отличие от Индонезии, пожалуй, в том, что здесь медлительность объясняется, мне кажется, не столько бестолковостью (как у инфантильных индонезов), сколько просто какими-то энергетическими ритмами. И потом, если индонезов очень легко модерировать, то африканцы плохо поддаются воздействию этого высокого искусства , и случай с поспешным отъездом шапы из Келимане (см. предыдущий пост) скорее исключение, но там и модерация была радикальной. Примеров – тьма, по сто раз на дню. Приведу самые свежие, или самые запомившиеся. “Включённый” завтрак в мозамбикском отеле – всегда танталовы муки. Завидев продравшего с похмелья глаза клиента, служитель отправляется на кухню, чтобы, как всегда во всём мире, разбодяжить обязател’ный orange juice, сделать омлет из одного яйца, отрезать булку (москвичам подают “хлеб”) и налить чашку кофе. Во Вьетнаме это занятие длится секунд 10, в Индонезии – с почти неизбежной модерацией – минут 10, в Африке – полчаса. Моя проблема в том, что (я упоминал об этом) мне обязательно нужно с утра поесть, и если в ЮВА можно забить на включённые завтраки, то здесь не всегда – макашницы существуют, но до них всё-таки нужно дойти. По пути к вам служитель непременно уронит вилку с подноса, потому что вилка будет обёрнута вместе с ножом (их так научили) в салфетку, а салфетка скользит по подносу. Подняв вилку и поставив перед вами холодную яишницу (за полчаса любая яишница сделается холодной), служитель отправится на кухню менять упавшую вилку на чистую, но ввиду того, что он не принёс вам на этом первом подносе кофе (не потому, что забыл о нём, а потому что африканский кипяток за полчаса никогда не поспевает), он решает, что лучше сэкономить и без того расстраченные за эти полчаса силы, и уж когда наконец африканский чайник закипит, вот тогда заодно с кофе подать и вилку; таким образом, вы продолжаете курить на голодный желудок, теперь уже вместе с черствеющей яишницей. Конечно, можно, если у вас такой же темперамент, как у меня, пойти повыяснять отношения с менеджером, но что можно сказать медежеру, который – в этом легко убедиться, ибо менеджер отеля всегда присутствует – в течнение всего дня сидит в теньке, уставившись в одну точку, в то время, когда единственный скужитель борется с незакипающей водой и падающими вилками. Вы понимаете, что лучше выкурить ещё две сигареты натощак, чем что-то объяснять такому менеджеру. Представленное описание базируется, как я уже уведомлял, на, в том числе, свежем опыте: здесь, в Тофу (Tofo), я остановился в отеле Mundo's, бунгало стоит около 50 долларов, но от этого ничего не меняeтся.
2) Договорённости не соблюдаются, обещания редко воспринимаются всерьёз. Не дай бог возомнить, что “через 20 минут” могут истечь через полчаса, это глупость. Они истекут через 40 минут в самом лучшем случае; по этой же причине, когда при покупке билета вам говорят, что шапа будет в месте назначения через 10 часов, это просто значит, что она там будет через 14-15 часов. Если не сломается в пути, но на это смешно рассчитывать: ломаются в пути почти все чапы, или (очень распространённый случай) кончается масло, набрать которое можно из запасов другого водителя, но водители -- не частые гости на африканских дорогах.
3) Питание. Пропорция цен между, соответственно, макашницей, “народными” заведениями и любым местом, где питается овцечеловек, составляет, не как в Азии, 3:4:8, а 3:8:20. Качество еды – отменное. Свежайшие морепродукты, великолепно приготовленные. И следует сказать, что, в отличие от Азии, где в дорогом ресторане еда как правило хуже, чем в макашницах, здесь, в Мозамбике, в тех самых ресторанах, где цены соотносятся с макашницами как 20:3, и с народными (т.е. для простых негров) как 20:8, качество приготовления (кухни) таки радикально улучшается. Другое дело, что заказ, естественно, будет обслушиваться не менее получаса, в лучшем случае, но за это время вы можете побаловать себя изумительным пивом 2М (по-португальски: “сервежа доыш-эм”) – всецело рекомендую.
4) Про цены на отели писал в этой теме очень много. Повторюсь, что среднее соотношение цен с Азией – на сопоставимое качество – 1:4 (то, что в Камбодже стоит 15 долларов, здесь стоит 60, и т.д.).
5) Про транспорт тоже много писал. Это ещё большая проблема, чем проживание. Билеты при этом надо покупать заранее, ведь перевозчик почти всегда один, а вас -- пассажиров – много. Я разумеется не жалею, что проделал путь с севера на юг на наземном транспорте, я вообще приучился за последние годы совсем не о чём не жалеть, тем более в путешествии (моя политика – всегда быть с народом, и поэтому любой ценой избегать внутренних перелётов), но для большинства читателей я буду рекомендовать из Нампулы в Бейру, по крайней мере, лететь, а не ехать. Особенно, если берёте жён, подруг, детей и проч. Удостоверьтесь, готовы ли они раз за разом вставать в 2 часа ночи, чтобы поспеть на уходящий в 4 часа автобус или, что чаще, шапу (минибас), и потом провести в дороге 14 часов между флюидоактивными телами африканцев, безо всякого пространства для манёвра ног, про корпус я уж не говорю. Ну и разумеется, никаких механизмов для отклонения спинок сидений.
6) Ахтунги и прочая безопасность. Мозамбик, и по моим твёрдым ощущениям, и по уже состоявшемуся опыту, и по единодушным отзывам экспатов – одна из самых безопасных стран на планете. Подчеркну источники этого суждения, дабы избежать мнения, будто я это уверенно утверждаю, Но всё говорит пока о том, что это так и есть. Главный ахтунг – это конечно малярия. Практически все экспаты рано или поздно её цепляют. Меня пока Господь миловал, ну я и пытаюсь изо всех сил применять все доступные модерации.
7) Овцечеловеки. Их очень мало, и те что есть – чаще всего симпатичные люди. В большинстве это экспаты с хорошим образованием, белых путешественников совсем мало. Довольно много (от общего числа) японцев, но и они как правило не путешествуют, а работают добровольцами в каких-то приютах. Так что овцечеловеки в Мозамбике ничего вам не испортят, если ваша цель – чистое созерцание, и даже бывают к месту, если есть настроение общаться. Правда, здесь, в Тофу, много южноафриканцев, а одно из мест, Фатима, запружено юаровскими студентами, но я разумеется пью свой виски в другом месте. : ). Тут например для целей общения есть один очень приятный серб, Ненед. (Хотя Ненед будет ичень полезен и в практическом смысле тем, кто любит бронировать заранее. Чуть позже я дам его контакты; могу сказать, что человек он по моим ощущениям очень хороший, и к русским, как и все сербы, сохранил, несмотря на предательство 2000 года, расположение.
Ну и коротко о Тофу (Tofo). Это очень приятное, что называется, laid-back, местечко, расслабуха! Огромные волны, в которые так здорово нырять, возможность (и желание) ничего не делать, а сидеть на веранде своего бунгало, наконец понежится в комфорте (первое за всё путештевие место в Мозамбике где, в условиях конкуренции, за 50 долларов это можно), читать книжку и попивать вискарь. Понятный дискурс, но здесь, именно в Тофу, я вдруг понял, что мне очень нужно было просто отдохнуть после тяжёлого, по разным причинам, для меня года.
Я пробуду здесь наверное ещё день или два, а потом проведу день в Иньямбане, откуда напрвалюсь в Мапуту.
Wolfson Пн Авг 25, 2008 9:30 pm
Я сейчас поселился в одном приятнейшем португальском доме (собственно куда меня и приглашали встреченные на пляже Пангане в Кабо-дел-Гаде сеньоры) близ Мапуту, и в нём есть безлимитный инетушка. Хе-хе. Так что будет время и повитийствовать, и делом заняться. Пока вот подредактирую предыдущий пост, который опубликован с таким несметным числом опечаток потому, что, дойдя в Tofu до крайней степени отчаяния (это стоило 8 долларов в час), я выклянчил у одного повара в моём отеле laptop (который он тайком позаимствовал у менеджера), набил там предыдущий текстик, сохранил его на свою memory stick ("флэшку"), и всё для того, чтобы утром, в инеткафе, мне не разрешили ффтыкать флэшку в комп, из-за боязни вирусов; пришлось бежать к брату сербу, Ненеду (он работает портье в южноафриканском заведении Casa Barry), который, снова тайком, от своего уже босса пустил меня в канцелярию, буквально на 4 минуты, и лишь скопипастив текст с флэшки в транслит.ру, я увидел, что мягкий знак не транслитерируется, но было поздно...
Знал бы я раньше, что в Мозамбике практически отсутствует преступность... взял бы свой ноут, но теперь мой опыт -- другим наука. В Мозамбик обязательно нужно ехать со своим ноутом: 1) его никто не украдёт 2) у местных сотовых операторов есть хорошие интернет-тарифы, тогда как интернет-кафе очень дороги и вообще некоторая роскошь 3) во многих отелях есть wireless.
Келимане
пляж Тофу, Мозамбик
Пемба
Бейра, Мозамбик
Машише, Иньямбане, Мозамбик.
Монапу, Мозамбик.
Иньямбане, Мозамбик